Come restaurare una Vespa o scooter d’epoca

Lattoneria e stuccatura

Terminata la fase di sverniciatura e passato il primer epossidico abbiamo adesso una ottimma base di partenza. Non preoccupatevi dei vari bolli e pieghe che ci sono, con un po’ di pazienza e tanta buona volontà si puo’ far tornare il tutto come mamma Piaggio la ha fatta!

Per prima cosa si controlla se vale la pensa lavorare sulla pedana o cambiarla direttamente….molte volte conviene cambiarla, anche perchè è possibile cosi controllare anche lo stato del tunnel ed eventualmente ripararlo e sabbiarlo. Ricordatevi di rifare i fori sulla pedana se quest’ ultima viene sostituita.

le zone ridotte all’osso dall’ossido non vanno riempite da stucco ma vanno stostituite e riconstruite con nuova lamiera… un lavoraccio ma va fatto cosi!
I bozzi piu’ grandi vanno ribattuti mendiante l’uso di martelli adatti e tassi, molti carrozzieri usano anche delle lime particolari per battere la lamiera, si evita così lo svergolamento della lamiera. Tenete presente che se non è un telaio particolarmente messo male (buchi e ruggine in quantità) con una buon lavoro di lattoneria e una lisciatina leggera con la spazzola a carta vetrata montata sulla smerigliatrice angolare si puo’ fare un lavoro quasi perfetto, che puo’ essere del tutto lisciato da una mano di un buon fondo.
Non esagerate con lo stucco, con il tempo si potrebbe lesionare o staccarsi.
Cercate di rimediare alla meglio tutte le imperfezioni della carrozzeria, tenete presente che tutto cio’ che sembra “vedersi appena” una volta verniciato risulterà come una evidentissima imperfezione soprattutto in controluce. Il modo migliore è comunque quello di utilizzare le mani per sentire le “convessità o concavità” ancora presenti.

Questa immagine raffigura il lavoro fatto su una Vespa molto disastrata, le condizioni della carrozzeria hanno richiesto la stuccatura dei bozzi in un paio di fasi distinte. Nella prima fase è stato stuccato il “grosso” nella seconda si è proceduto a riprendere gli “stucchini” dopo aver dato una mano di fondo che ha aiutato a rilevare le imperfezioni mascherate dal telaio nudo.

Info e stesura del fondo

E’ buona norma dopo avere eseguito lo stuccaggio e carteggiato passare una mano di primer epossidico…..cosi solo si può isolare bene la lamiera dalla successiva stesura del Fondo.

Ecco un elenco di importanti informazioni da tenere in mente per una verniciatura home made alla nitro:

– TEMPERATURA DI ALMENO 16 GRADI – Non cominciate neanche se è inverno e se non avete la possibilità di un ambiente riscaldato, ne pregiudichereste la buona qualità della verniciatura! E’ vero che la nitro rispetto alle vernici moderne, come l’acrilica, crea subito una patina, ma è anche vero che per avere un ottimo risultato bisogna stendere molte mani. Quindi evitate di verniciare a temperature troppo basse, si rischia di non fare volatizzare bene il solvente nitro sotto la mano precedente.

– SOLVENTE ANTISILICONE – Viene utilizzato per pulire e sgrassare il telaio dai residui di grasso e dalla polvere che ne eviterebbero il corretto ancoraggio delle vernici. Evitate di utilizzare il diluente nitro.

– ANTIRUGGINE ORIGINALE- E’ possibile mediante il riconoscimento del modello risalire al codice preciso di vernicie e fondo. (tabelle presenti nel sito). Per una vespa basta un kg di antiruggine

– FONDO BICOMPONENTE O MONOCOMPONENTE – L’utilizzo di un fondo rispetto ad un altro è indifferente, io preferisco il bicomponente anche perchè possiede qualità superiori

– VERNICE – Vale lo stesso discorso dell’antiruggine, cercare nelle apposite tabelle presenti nel sito. Per quanto riguarda la quantità consiglio 2 Kg, la rimanenza fa comodo per i ritocchi o eventuali verniciature future.

– DILUENTE NITRO – Attenzione a non risparmiare sul diluente da utilizzare per la verniciatura! Prendete prodotti di qualita’ e comunque scegliete un diluente nitrocelluloso, rispetto alla nitro normale lascia la superficie unta e non secca rispetto alla nitro normale. Per il fondo consiglio un diluente scarso…si avete letto bene….. scarso. Un diluente usato per la verniciatura mi ha dato sempre problemi. Per la quantità vedete voi, tutto dipende dalla diluizione dei prodotti e dal periodo in cui effettuate la verniciatura.

– DILUENTE NITRO PER PULITURA – Diluente per la pulitura della pistola in fase finale, su questa non è importate la qualità. Due litri bastano per pulire il tutto.

– COMPRESSORE – Importante è la presenza di un regolatore di pressione in uscita e di un separatoredi condenza. Utilizzate tubi  classici telati che non si arrotolano. Un compressore da 25 litri già va bene, ma siamo a limite.

– PISTOLA PER VERNICIATURA – Consiglio una HVLP, che permette di lavorare a pressione basse, con ugello 1,4 per la verniciie e ugello 1,6 mm per fondi e primer.

– CARTA VETRO – Direi una decina di fogli grana 600 e una decina di fogli grana 800 a umido bastano.

Raccomando di scegliere un fondo di qualità, in quanto per una corretta copertura dei difetti lasciati dalla stuccatura e dalle saldature rimane il metodo migliore
Per quanto riguarda l’antiruggine esistono diverse scuole di pensiero: chi passa l’antiruggine solo nelle parti nascoste e chi in tutta la vespa. C’è da premettere che il fondo-antiruggine venduto dalla Max Mayer non è un fondo e neanche un antiruggine, ma una vernice del colore del fondo originale passato all’epoca. Inoltre la stessa Max Mayer non produce tutti i fondi utilizzati ma solo il rosso, il nocciola e il grigio chiaro, manca quindi il verde (che si trova in molte GS), il grigio scuro (usato dopo il ’75) e il nero. Io sono del parere che è meglio stendere il colore su tutta la vespa, inoltre anche il primer lo faccio fare a campione dello stesso colore del finto fondo-antiruggine. Cosi si evitano arlecchinaggi vari sotto la vernice finale. Se seguite queste indicazion, solo cosi a distanza di molti anni la vostra vespa diventerebbe un vero è proprio conservato. Immaginate solo per un attimo un graffio sulla vostra vespa con sotto un fondo bianco anzichè nocciola o rosso che sia.

Lo stesso discorso vale per il fondo vero e proprio, chiedete al vosto colorificio di tinteggiarlo del colore del finto fondo-antiruggine. Per quanto riguarda la stesura, di norma bastano due o tre mani di fondo con un intervallo di circa 30 minuti (se fate passare piu’ tempo non importa), consiglio dopo la prima mano di verificare se sono presenti delle imperfezioni. Stesa la prima mano è possibile correggere piccoli difetti con stucco fino monocomponente.

Per evitare colature il metodo migliore è disporre il veicolo ad altezza del busto su di un supporto che ne consenta il corretto movimento intorno senza dover staccare il getto che dovrà essere dato in senso longitudinale alla carrozzeria e incrociato nelle mani successive.
Se lo strato risulta troppo spesso e tende a colare controllate la quantità in uscita della vernice, se altrimenti risulta troppo grezza e ruvida probabilemnte la vostra pistola fa uscire troppa aria e poca vernice. Potete per mezzo di apposite tarature sulla pistola controllare le quantità in uscita.
Le parti da verniciare oltre al telaio sono solitamente il parafango, il serbatoio, i cerchi delle ruote, il portapacchi, lo sterzo e la forcella. Attenzione pero’ poichè ci possono essere delle diversita’ da modello a modello.
Una volta terminato il tutto la Vespa è pronta alla verniciatura finale con il colore prescelto, attenzione pero’ perchè questa è l’ultima fase in cui si possono apportare delle correzzioni sulle condizioni del telaio. Se sono rimasti attaccati dei pelucchi non cercate di elimarli con le mani a vernice fresca, rischiereste solamente di aumentare il danno. Il metodo migliore è quello di lasciare asciugare e di passare una mano leggera di carta vetro sulla zona interessata. ATTENZIONE!! Da qui in poi tutti i difetti incorretti rimarranno a vista per sempre!!

In questa immagine si puo’ notare come dovrebbe presentarsi la Vespa a fine trattamento del finto fondo-antiruggine, Il colore deve essere omogeneo e privo di colature o parti ruvide.
Tenete presente che il fondo dovra’ essere un trattamento quasidefinitivo per su cui la vernice ha il solo compito di “cambiare il colore” alla base che deve gia’ essere nelle migliori condizioni.

Verniciatura

Bene, siamo gia’ a buon punto, ora siamo pero’ nella fase piu’ difficile di tutto il restauro, da questo momento comincia la “finitura” per cui quello che verra’ fuori ora sara’ quello che rimarra!
Per prima cosa verifichiamo che la superficie sia priva di imperfezioni, fatto ciò sgrassiamo la superficie con diluente antisiliconico e panno in cotone.

Ricapitoliamo:

– Se non lo avete ancora fatto procuratevi la vernice a base Nitro e il relativo diluente nitrocelluloso.

– Se e’ necessario pulite bene il luogo dove state lavorando, la polvere per terra con l’aria prodotta dal compressore potrebbe alzarsi e andarsi a posare sulla vernice fresca rovinandola.

– In questa fase e’ vitale che non si fermino pelucchi, capelli ecc sulla vernice, io consiglio di passare uno straccio bagnato per terra e di verniciare con il pavimento bagnato.

– Regola la pressione del compressore su 3 ATM e controlla che l’aria e la taratura sulla pistola non sia aperti al massimo prima di cominciare, altrimenti faresti solo una grande colatura sulla carrozzeria!
Diluisci ora la vernice al 80-90% circa con l’apposito diluente (alcune vernici vanno diluite maggiormente anche in funzione della temperatura).E’ sempre meglio filtrare la vernice con i filtrini appositi, cosi si evita un eventuale intasamento dell’ugello.

Ora puoi cominciare a verniciare, tieni presente che dovrai dare tre-quattro mani di vernice, quindi cerca di dare delle mani non troppo corpose (rischi di fare colature) ma abbastanza riempitive delle zone del telaio. La prima mano dalla nel senso della lunghezza e l’altra dalla nel senso opposto di modo da incrociare i sensi di verniciatura. La mani di tinta devono essere LEGGERE, distanziate di circa 20 minuti, quando vedi che la mano precendente comincia a perdere lucentezza riparti con la successiva.
Siccome e’ quasi impossibile che non ci sia nessun pelucchio attaccato resisti e non toccare fino a quando non e’ perfettamente asciutto (almeno 24 ore). Passa una mano leggera di carta 800 a umido per lisciare il tutto senza rigare, e senza consumare l’ultimo strato di vernice. (Attenzione, se la passi con vernice in fase di asciugatura farai solo un rovinoso impasto! Non lasciarti trarre in inganno dalla superficie che sembra già perfettamente asciutta).
Per coprire la parte carteggiata prepara una soluzione piu’ diluita (140-150%) e passa una mano veloce che ha la sola funzione di riempire le righe leggere della carta vetrata.
Ora lascia asciugare per una settimana prima di trattare il tutto con pasta abrasiva cromar e polish per la finitura. Finito il tutto lava velocemente la pistola a spruzzo con il diluente nitro (attento a non far andare gocce di nitro sulla parte appena verniciata!

IMPORTANTE

Riesaminiamo i più frequenti errori di Verniciatura e le conseguenze a cui portano.

Rimontaggio del veicolo

Ecco, ora abbiamo tutto quanto in perfetto stato… il motore è restaurato come da guida… la carrozzeria è stata lucidata a dovere…. non ci resta che acquistare i ricambi che ci servono per sostituire i pezzi malconci e cominciare il lento e certosino lavoro di rimontaggio.

Dovreste gia’ essere in possesso degli esplosi della carrozzeria utili per il rimontaggio. Se non li avete ancora cercateli nella sezione DOWNLOAD di questo sito.

Ricordatevi una cosa importantissima: mani pulite e stracci a portata di mano. Fate attenzione a non sbattere con le chiavi sulla vernice e cercate di mettere ogni vite con le relative rondelle e controdadi se necessario.
Il primo lavoro in assoluto per cominciare il rimontaggio è il montaggio del bordo scuso, se è previsto e l’inserimento di  guaine ed impianto  elettrico, ricordatevi di cambiare le guaine con quelle del colore giusto sempre e in ogni caso anche se vi sembrano in buono stato, ve ne sarà grata la maneggevolezza del veicolo a lavori ultimati.

Se avete seguito i consigli nella sezione dello smontaggio dovreste avere ancora conservate le vecchie guaine, bene vi serviranno come riferimento per la lunghezza. E’ buona norma mettere sempre un filo di grafite per serratture nelle guaine in modo da lubrificare i fili all’interno guaina cosi’ da rendere piu’ morbidi i comandi. Attenzione all’uso di olio e grasso che con l’attaccarsi della polvere e con lo scendere delle temperature invernali tendono a diventare piu’ duri.
Ricordatevi che le guaine sono sempre due per il cambio e di colore più scuro per la prima marcia (nascono dal manubrio e muoiono al motore), esclusi i modelli a bacchetta, una per il freno anteriore (nasce nel manubrio, passa all’interno della forcella e muore nel mozzo anteriore), una per frizione (ancora manubrio – motore), una acceleratore (manubrio – vano carburatore) e infine il freno posteriore che nasce invece nei pressi del pedale sulla pedana e va ovviamente di fianco al motore.

Controllate prima che non ci siano guaine accavallate all’interno del piantone di sterzo, potrebbero provocare il cattivo funzionamento dei comandi del cambio o della frizione.

Una volta inseriti le guaine e l’impianto il passo successivo è la serratura del bloccasterzo che va rigorosamente messa prima del piantone della forcella altrimenti rimane impossibile accedere al canotto almeno per i modelli fino ai primi anni 60. Il modo migliore è di mettere il telaio sotto-sopra e inserirlo dalla parte bassa verso la ruota che ha un buco di maggiori dimensioni. Una volta inserito va poi fatto coincidere con la sua asola e applicata la ghiera a vite.

Adesso è possibile montare con cautela i listelli pedana, precedentemente sagomati prima della verniciatura, e il tappetino sul tunnel se è previsto.

Da qui la cosa migliore da fare è mettere il piantone forcella, visto la necessita’ di muovere il telaio è meglio che sia il piu’ leggero possibile e senza troppi particolari attaccati.

Per fare in modo di far stare fermi i cuscinetti si puo’ mettere uno strato sottile di grasso che terrà attaccate le sfere al piantone, metodo anche applicato ai vecchi cuscinetti completamente a sfere senza gabbia di contenimento.
Ora potremmo sistemare il motore con le due viti (o la vite unica per le telaio piccolo) e l’aggancio dell’ammortizzatore in modo da poter mettere le due ruote che unitamente al cavalletto ci daranno la posssibilita’ di far stare “in piedi” la nosta Vespetta da sola!. Ora man mano potete montare i vari componenti nell’ordine che preferite, non ci sono piu’ parti che possono creare problemi di montaggio prima di altri.